Nuevo percance en mi motor: cambio rodamientos del cigüeñal

Hola otra vez:
Mi ETZ 250 da tantas alegrías como disgustos. Tras colocarle el pistón sobremedida y su cilindro rectificado, andaba yo haciéndole rodaje con calma y mucho aceite durante unas semana y unos 700 km cuando, en un recorrido por el pueblo, sin haber dado especial caña, de golpe empieza a sonar un tactactac muy fuerte. La moto anda igual, ni se cala, el sonido no cesa aunque parece que mengua un poco.. Voy directo a casa, (un par de kilómetros o así, y al llegar empiezo a desmontar la culata. Me encuentro un trozo de metal en la cámara de combustión, una especie de placa rectangular de unos 3x6mm y como un mm de grosor, machacada entre el cilindro y la culata! Tiene debilidad esta moto mía por comer metal.. El pistón y los segmentos parecen en buen estado.. miro como puedo en el cárter y no veo nada...todo parece moverse bien.. Vuelvo a montar la culata y el ruido ya no suena , luego debía ser esa la causa. Pero me doy una vuelta y cuando el motor reduce se escucha un ligero golpeteo como metálico, que no me suena muy extraño (lo he oído antes) .. Esto hace dos semanas o así. He seguido usando la moto en recorridos cortos, y ese ruido me parece que ha ido a más. El caso es que ayer me decidí a sacar el cilindro entero y revisarlo todo algo más a fondo. Al hacerlo he visto que el rodamiento de la biela y el del bulón parecen estar bien, o, al menos, no muy mal (pensé que al machacar la pieza que apareción en la culata podían haber quedado tocados) pero girando despacio el cigüeñal se oye como si algún rodamiento hubiese perdido la jaula y las bolas se movieran. De hecho, girando así a veces a mano se traba ligeramente, y tenía que que dar para atrás.. Luego me da que tengo averiado algún (o los dos) rodamiento del cigüeñal. Vaya plomo... Y sabiendo (o sospechando) esto, ya no puedo fiarme de la moto: en cualquier momento se me gripa o parte algo peor. Si no recuerdo mal, los rodamientos que lleva ahora no son los de jaula de plástico originales, porque ya los cambié hace 20 años y los compré "normales" 6306 .

Me entra una duda: sabéis si estos rodamientos son acccesibles desde los laterales, sin abrir el motor por medio? Visto "desde fuera" parece que llevan un circlip, el retén, otro circlip, el disco retenedor de aceite y el rodamiento, lo re da idea de que podrían salir hacia fuera...En los vídeos de desmontaje da la sensación de que se puedan sacar por fuera (aunque ellos no lo hacen, porque están desmontando el motor entero) Obviamente, haría falta un extractor de rodamientos para agarrarlos y tirar "apoyándose" en el eje de cada lado, herramienta que tendría que conseguir...

Yo los cambié una vez, como dije, pero también desmontando el motor entero, y es que entre sacarlo de la moto y desmontarlo el lío es mucho mayor. De ahí el pensar si puede "abreviarse" el asunto..

Se aceptan observaciones, sugerencias o consejos.

Saludos!

Honestamente.....ni idea.
Lo único que te puedo ofrecer es mi 251 por si podemos probar alguna cosilla.

Un saludo

Soltar el motor, sacar la tapa derecha ,encendido y soltar todo.Y que no tenga nada más.Si lo haces, haz fotos y una relación del material que usas.
Un saludo.

O sea, Qwert, que se puede sacar hacia afuera? Si es así, qué tipo de extractor hace falta? Lo ha probado alguien a hacer así?

Perdona, no había leído el título... No es posible entonces sin abrir el motor? Vaya por Dios...

El caso es que tengo por ahí un segundo motor de éstos, de una 251 que me regalaron. Ya no me acuerdo, pero creo que estaba también con esos rodamientos que sonaban. Voy a ver si compruebo y/o reparo ése, o, al menos, lo desmonto a ver cómo se hacía. De la otra vez han pasado unos 20 años...

¡Gasp! Es duro leer eso un domingo por la tarde lluvioso de invierno.

No queda más remedio que abrir y mirar que no tengas más trozos de metal paseando por el
cárter, asunto que serán varias horas de trabajo.

Sacar el rodamiento del piñón de salida del cambio para colocar uno nuevo
a mi me lo han hecho (ETZ125) con un extractor casero pero vamos, es una chapuza para ir
tirando que funciona pero si no hay urgencia de ello lo mejor es abrir y reparar
según los cánones.

Ya nos dirás los resultados de la autopsia.

Vaya putada JM, espero que sea lo más leve posible

Gracias por los consejos y el ánimo, compañeros... No hay mal que por bien no venga: a ver si de ésta termino también con la pérdida de aceite cada vez mayor del motor, y tranquilizo mi conciencia acerca del poco mantenimiento "serio" que le había hecho al motor. De momento y ya puestos a liarme he pedido el kit de reparación con todas las juntas, retenes y rodamientos del motor , menos los de agujas de la biela porque antes de rectificar ésta voy a ver si hay suerte y no está tocada, como parecía. Pillé también el juego de tornillería: no me acuerdo si hace 20 años los cambié por allen o no. Así que el finde siguiente a que me lleguen las piezas me liaré.

Bendita MZ, eso sí, que por 60 pavos tienes todo ese material . No es porque sea especialmente barato en Ost2Rad (que también), sino porque es todo estándar. Muy DIN la cosa. Y la verdad es que repasando los vídeos del desmontaje-montaje del motor de la marca ésos que andan por ahí, parece hasta fácil. Al menos, es una guía muy práctica de lo que se va uno encontrando y de qué hacer en cada momento. Ya se encarga luego la realidad de complicar hasta el paso más sencillo, pero al menos saber cual es el paso ya es de inmensa ayuda.

Seguiremos informando...

El kit de piezas (rodamientos, retenes , juntas y tornillería) llegó ayer, y esta tarde me he puesto a desmontar el motor. He seguido los pasos de los vídeos "MZ Service Film" del 89 que se encuentran en Internet (p.ej, Youtube)

Lo primero una ducha con la Karcher porque está el motor sucísimo por fuera (entre aceite que tira y que no lo he lavado en meses...) En seguida soltar tubo de aceite, carburador, cable cuentavueltas, embrague, y la tapa derecha para desconectar el alternador y el contacto de P.M.
Todo muy evidente: sólo anotar la posición de los cables (tres del encendido. blanco rojo verde, uno de masa marrón y cuatro del alternador tres negros y uno verde, aparte el del PM)



Luego sacar los cables por el agujero por el que entran al motor , soltar la cadena y sacarla :



Yo cuelgo el motor del chasis con el depósito de gasolina quitado, con una cincha al tubo de admisión del carburador , suelto luego los dos tornillos de atrás que agarran el motor al eje , y por último los del silentblock que agarra la culata , de modo que aflojas éstos con la cincha tensa y cuando está suelto del todo lo vas dejando caer empujando hacia delante.

Tenemos ya el motor separado de la moto.



Inmediatamente se desmonta la culata y se saca el cilindro y el pistón. en el vídeo lo dejan puesto para inmovilizar el cigüeñal. Yo como no tengo ese útil. paso un eje por la cabeza de biela y le meto dos tacos para que no pueda bajar. Así inmovilizado por el lado derecho que está ya sin tapa se desatornilla el allen y se desmonta el ruptor magnético. las escobillas del alternador y por fin el estátor con sus tres tornillos. Para sacar el rótor que está adherido al eje del cigüeñal, se mete un tornillo de al menos unos siete u ocho centímetros y rosca M6, creo, que entra a mano hasta topar con el eje y luego con una llave hace de extractor.

Por el otro lado se retira la tapa izquierda, habiendo antes quitado el pedal del cambio, desenroscado el engranaje del cuentavueltas, y soltado el tubo del aceite por donde entra al cilindro desde la bomba No es necesario soltar la bomba ahora, pero conviene hacerlo para que al montar no se nos olvide colocarla bien....lo digo por experiencia.

El embrague se agarra al éje cónico endiabladamente fuerte: sólo se puede sacar razonablemente con el extractor "oficial" que venden en las casas alemanas muy baratito: yo lo tenía de antes;



Desués de sacar en embrague y los piñones del primario, sacamos la rueda dentada grande. La mía se aflojó casi sin hacer nada, pero de estar más fuerte se puede sujetar muy fácil metiendo un eje por los agujeros y apoyando en cualquier relieve del cárter.

Con esa rueda fuera, se da la vuelta y se quita el piñón de ataque. Para ello se inmoviliza con un trozo de cadena. yo lo hice con una cadena entera vieja que andaba por ahí:



Ya os digo que yo seguía la secuencia de operaciones de los vídeos oficiales ésos, sólo que sin la mayoría de esos útiles. Tras sacar el piñón de ataque se quitan los 14 tornillos quecierran el cárter, y se empuja el cigüeñal para sacar el cárter, acompañando de golès con el mazo de goma para que la parte de atrás del motor se separe al unísono. Esta parte trasera se nota muy suelta: lo único que agarra fuerte los cárteres entre sí son los rodamientos del cigüeñal.

Hay que hacer bastante fuerza. Yo pedí prestado a los de mantenimiento de mi empresa un extractor de garras bastante grande, y con él , un eje de la carraca, una tuerca y los espárragos del cilindro hice un apaño que funcionó_



Otra perspectiva. Los agarres del cárter estaban a diferente distancia, se salvó con una tuerca y colocando "mal" la otra garra en la herramienta.



Con tiento porque se hace mucha fuerza y da palo por si casca el cárter, va saliendo:



Y de a pocos acabamos soltando el lado derecho .

En ese momento descubro con horror el estado del rodamiento derecho del cigüeñal. Mis sospechas eran ciertas. Lo que sonaba era él, y lo que mi motor masticó era un trozo de jaula:



Y pensar que llevo moviendo la moto con esto así un par o tres de semanas... poco ha pasado para lo que podia...

En fin, continuamos sacando el cambio, se empuja desde la izquierda tras quitar circlips y tapa ...;



Una perspectiva desde el otro lado. El cambio sale en bloque (antes se ha quitado el selector del pedal de marchas)



Ahora a sacar el otro lado del cigüeñal Truco parecido: fijaos en las posiciones de las garras. La del lado izquierdo de la foto está enganchada "mal" arriba para que quede a distinta altura que la otra, y esa otra está ajustada con una tuerca.. solución a la española.



Otra perspectiva. Del desmontaje lo más (diría lo único) crítico es esta extracción (y la del otro lado). El rodamiento izquierdo, ahora visible, parece estar bien...



Una vez con el cigüeñal en la mano, sacar los rodamientos lo hice tirando de cortafríos, alternando posiciones para empujar homogéneamente.



El del lado derecho, con el eje más corto, tras separar el rodamiento un poco permitió usar al final un extractor de garras (también prestado por los de mantenimiento)




Total, unas cuatro horas lo que el tío del vídeo hace en 10 minutos. Pero contento: la avería justifica plenamente el trabajo de abrir, y no se aprecia -diría que casi milagrosamente- más daño que el propio rodamiento, aunque han aparecido tres o cuatro trozos de jaula por ahí.

A título de curiosidad, un póquer de rodamientos: el cascado, el otro, uno de los nuevos y el original MZ que guardo desde que los cambié la primera vez (había uno cascado y el otro no).



Es curioso que los que tenía eran también de tolerancia C3, SKF alemanes, y han durado relativamente poco, unos 20 a 30.000 km.. También que el original tiene menos bolas pero más grandes que los "modernos" (siete frente a ocho), además de la jaula de plástico. Desde luego con el "peazo" rodamientos que lleva esta moto en este eje , o último que espera uno es que casquen, pero .. han cascado.

Bueno, mañana será otro día. A ver qué tal se da el montaje. Estaremos allí para contarlo....

Muy buen trabajo !! Gracias por compartirlo.

JMaM escribió:Por el otro lado se retira la tapa izquierda, habiendo antes quitado el pedal del cambio, desenroscado el engranaje del cuentavueltas, y soltado el tubo del aceite por donde entra al cilindro desde la bomba No es necesario soltar la bomba ahora, pero conviene hacerlo para que al montar no se nos olvide colocarla bien....lo digo por experiencia.

El embrague se agarra al éje cónico endiabladamente fuerte: sólo se puede sacar razonablemente con el extractor "oficial" que venden en las casas alemanas muy baratito: yo lo tenía de antes;



Desués de sacar en embrague y los piñones del primario, sacamos la rueda dentada grande. La mía se aflojó casi sin hacer nada, pero de estar más fuerte se puede sujetar muy fácil metiendo un eje por los agujeros y apoyando en cualquier relieve del cárter.

Con esa rueda fuera, se da la vuelta y se quita el piñón de ataque. Para ello se inmoviliza con un trozo de cadena. yo lo hice con una cadena entera vieja que andaba por ahí:


Ya os digo que yo seguía la secuencia de operaciones de los vídeos oficiales ésos, sólo que sin la mayoría de esos útiles. Tras sacar el piñón de ataque se quitan los 14 tornillos quecierran el cárter, y se empuja el cigüeñal para sacar el cárter, acompañando de golès con el mazo de goma para que la parte de atrás del motor se separe al unísono. Esta parte trasera se nota muy suelta: lo único que agarra fuerte los cárteres entre sí son los rodamientos del cigüeñal.

Hay que hacer bastante fuerza. Yo pedí prestado a los de mantenimiento de mi empresa un extractor de garras bastante grande, y con él , un eje de la carraca, una tuerca y los espárragos del cilindro hice un apaño que funcionó_


Otra perspectiva. Los agarres del cárter estaban a diferente distancia, se salvó con una tuerca y colocando "mal" la otra garra en la herramienta.


Con tiento porque se hace mucha fuerza y da palo por si casca el cárter, va saliendo:


Y de a pocos acabamos soltando el lado derecho .

Para sacar o instalar los rodamientos en el cárter has de utilizar calor para evitar deformarlo.
Una pistola de calor y paciencia, de esas usadas para decapar, puede ser una solución o depositarlo sobre un
hornillo eléctrico hasta que coja temperatura.Unos guantes gruesos para evitar quemaduras.
Un soplete, si no estas familiarizado con el fuego no
lo recomendaría.

Esperando que el calor se reparta por todo el motor puedes separar las dos mitades simplemente
a golpecitos de martillo de nylon procurando se vaya separando la misma distancia todo alrededor.

Con calor y el "puente de montaje" -no se por qué demonios no venden en las tiendas de repuestos MZ todos
los útiles necesarios- tiras, o mejor dicho empujas del cigüeñal y el eje del cambio a la vez para evitar deformaciones. Es el método
más profesional. He visto alguna fotografía de este útil fabricado con una placa de metal y unos taladros estilo casero,
evidentemente el "puente" solo tiene ese uso y no múltiples como el "oficial".

Esta mañana he continuado con el desmontaje y reemplazo de rodamientos. Los compré todos, con intención de cambiar los que pudiera.

Para abrir el motor no se me ocurrió calentarlo, pero sí para volver a meter los rodamientos, ya que en el vídeo lo hacen así. Se me ocurrió , efectivamente, darle con con la pistola de calor. Aquí comprobé cómo salían y entraban de fácil los rodamientos del cambio si el cárter está caliente:



Para el que tiene tapa por el otro lado, no teniendo el útil que sale en el vídeo para tirar de él, usé un extractor pequeñito puesto del revés para que las garras cogieran el rodamiento desde dentro, y luego haciendo palanca... muy a la española, pero funcionó.



Métodos alternativos para calentar el cárter. Lo más efectivo, la pistola. Pero éste otro es más cómodo, actua solo.



Se pone el circlip, el disco de separación, etc como se muestra en el vídeo (ya he dicho que he seguido casi exactamente tyodos los pasos que da) y, con el cárter bastante caliente, el rodamiento del cigüeñal casi cae solo en el alojamiento. Me sorprendió la facilidad extrema con que entra. Igualmente, calentando con la pistola el interior del mismo rodamiento el cigüeñal se mete solo...



IDel mismo modo se mete el rodamiento derecho, calentándolo antes cae por su peso en el eje. Increíble.



Colocar el cambio, siguiendo los pasos del vídeo e, igualmente, cerrar el motor, más de lo mismo si lo calentamos previamente Entra fácil y suave.
Conviene anotar el largo de los diferentes tornillos al sacarlos. El kit de tornillería que pedí trae como 20 piezas, de todos los tamaños , y ayuda saber cuál va dónde.. Yo lo pinté sobre el cárter, cerca de cada uno.



Un truco para apretar el embrague: en vez del espaciador oficial (ver el vídeo) un rodamiento de los sustituídos y 90 nm que debe ser mucho pero la tuerca del cuentavueltas parece sólida.. Para inmovilizar. los tacos y la palanca..

Vas montando todo conforme lo hace el del vídeo y así no olvidas nada. Elbulón yo lo meto (y lo saco) con una herramienta de agarrar filtros de aceite. Con una llave de vaso de diámetro algo menor que el propio bulón se puede empujar el tramo final.:




En fin, nada más reseñable del montaje. Aquí tenemos el motor de camino de vuelta. Tenía aspecto de vehículo ...a motor.



Algo había también que hacer en la rueda trasera (cambiar el helicoidal del velocimetro y el cubrecadena que tenía yo partido. Entre eso y el motor daba pena ver lo que quedaba:



Para volver a colocar el motor viene muy bien un ayudante. Yo me apoyé el motor en las rodillas, y así lo elevé hasta colgarlo del silentblock de arriba. Una vez así los dos tornillos del soporte basculante entraron muy rápidamente, sin más que tantear un poco. En fin, tras unas 10 horas desde el comienzo (el tiempo vuela) se termina de montarlo todo y, a la sagunda patada, arranca, con un sonido que se me hace raro de puro "silencioso", El cilindro sigue sonando un poco (quizá sea normal) , pero mucho menos y diría que tira más y suena más grave, aunque estos últimos detalles no tengan mucha razón de ser..

Una paliza , principalmente por la inexperiencia, Pero viéndola así, se le perdonan estos ratos :



Saludos!

Gracias por el reportaje.

Larga vida a ese motor con el máximo disfrute.

Saludos.

Extraordinario tutorial de como hacerlo para abrir el motor.
Un saludo

Simplemente , impresionante!
Gracias por compartirlo.
La próxima con gusto me gustaría ser engañado y ser tu ayudante para poder aprender de primera mano con el maestro.
Me temo que a la fuerza voy a tener que aprender ya que desde hoy soy el propietario de otra 251 color coco exactamente igual a la que me agencié hace poco.
Un saludo

La preocupacion y los nervios hacen que uno acabe exhausto de un trabajo asi

De lo mejor en reparaciones con diferencia,, abrir, ver, y reparar,,,,,buen trabajo

Saludos

Cómo sabías, Mazía, que acabé hasta con agujetas? Jajaja! Es verdad!

La verdad es que con el vídeo de servicio delante (tenía el portátil con ellos delante) mérito no tiene. Curro, pues muchas horas, pero mérito bastante menos!. Aunque como lo hice hace 20 años, sin apenas herramienta más que la caja de llaves de vaso y el mazo de goma y sin despiece, manual ni Internet ni nada .. así algo más. Por cierto aquella vez del gripazo el que cascó fué el rodamiento izquierdo.

Scotch: a falta de una... dos! A ver si quedamos la sección Centro alguna vez . Una vuelta en las MZ estaría bien. Además, querría que el verdadero maestro, Manuel, oyera mi motor por si sabe calibrar el estado de la biela y el pistón a oído. Como digo, sigue sonando , aunque quizá es que como ya los rodamientos no suenan se oye más...!

Magnífico trabajo, y muy ilustrativo, Enhorabuena!